eledjo

В четверг двинулись на юг. Эту часть острова мы уже проезжали, но практически в темноте.  

Гугл в одном месте рядом с шоссе показывает большой кусок земли (вернее лавы), расчерченный на квадратики. Поехали посмотреть, что это. Оказалось, новый посёлок, везде проложены улицы, узкие, едва в две полосы, проведено электричество и размечены участки. Все это на непроходимой лаве.

На удивление, некоторые участки даже обжиты: выровнена площадка, поставлен дом и даже какие-то симпатичные растения высажены. Не знаю, как сюда воду доставляют, у домов огромные бочки с запасом воды.

В самом дальнем и мокром (восточном) углу посёлка участки есть по восемь тысяч долларов. Любопытно было это увидеть. Помимо всех описанных прелестей, тут ещё большой риск извержения. В 2018 лава уничтожила посёлок недалеко отсюда.

Главной же нашей точкой на этот день был самый южный мыс Гавайев и, соответственно, самая южная точка в США. Для нас это тоже самое южное  место, где мы были. На океане всегда красиво, а тут ещё живописно выглядят обломки белых кораллов среди чёрных скал.

Поблизости есть пляж с зелёным песком. Местные жители зарабатывают тем, что подвозят туда туристов. Мы наблюдали, как десяток человек стоя едет в кузове по тому, что с натяжкой можно назвать грунтовой дорогой. Местами трак забирался на очередной пригорок со второй-третьей попытки.
Мы предпочли пройти три мили пешком с видами на океан. 

Пляж у подножия живописной чёрной скалы, и песок действительно зелёный. Вроде там действительно есть кристаллы оливина, а может просто смесь чёрного песка со скалы и рыжего с окрестных холмов.
Место очень красивое и умиротворяющее, но может на меня всегда так океан действует.

Один из водителей траков, ожидавших туристов на обратный путь, решил, что мы местные. Я очень удивилась. Может быть мы очень уверенно лезли по тропе вверх, и обувь у нас для хайка, а не для пляжа.

Закаты там прекрасны.

Может и хорошо, что мы поехали, когда дни короткие. Мы с темнотой двигались обратно в отель, ложились не поздно, а с рассветом я уже была готова идти поплавать в океане.

Более северные пляжи - это красивые маленькие бухты с удобным песочком, куда раньше приплывали гавайцы. Люди тут селились, иногда в лавовых пещерах, иногда строили домики, ловили рыбу, выцарапывали петроглифы. Кое-где специальным образом перегораживали естественные заливчики и устраивали пруды для разведения рыбы. 

Гавайцы, понятное дело, на пляж по суше не добирались. Да и сейчас это не просто. До какого-то пляжа идёт дорога по лаве, такая, что жалко машину. Где-то надо идти пешком по тропе через чёрную пустыню лавы, тоже испытание. Возле нескольких пляжей уже построены достаточно дорогие курорты. На каменной пустыне люди создали зелёный райский уголок, и очень резко очерчена граница между ним и пустыней. Эти отели не могут закрыть проход на пляж, но делают его максимально неудобным и неочевидным.

Петроглифы и большой археологический сайт мы посмотрели, поглазели на морских обитателей в полосе отлива. Да и просто на берегу посидеть - удовольствие.

Это только полдня прошло, а я второй пост пишу, и он уже длинный.

Мы обогнули северный мыс и оказались на восточной стороне. Это совсем другой мир - высоченный непроходимый тропический лес и узкие, как фьорды, долины. В одну из них можно было спуститься пешком, побродить по берегу речки и по чёрным валунам на пляже. Солнце на жарит, облака, влага и тепло. И впечатление первозданности природы, несмотря на туристов.

На этом мы не остановились, а вернулись немного назад и поехали на восток через седловину между северным мысом и горой Мауна Кеа (где обсерватория), называется долина Ваймеа. Это просто какая-то Новая Зеландия! Зелёные холмы, трава такая яркая, что аж светится, и коровы, коровы, коровы.
Чем ближе к восточному берегу, тем больше зелени и влаги. Какое-то время мы ехали, как ёжики в тумане, и все это чтобы добраться до ещё одной долины-фьорда. В саму долину спуститься не разрешали, но вид сверху тоже стоил путешествия.

В первый же день мы отправились в национальный парк на вулкане.
Ехали через седловину между двумя самыми большими на острове горами. Вулканами, конечно. Один не активный, на нем обсерватория построена. В седловине местами совсем лавовая пустыня, местами какая-то растительность, которой питаются дикие овцы (одна пришла к парковке). Посреди лавового поля, чёрного и безжизненного,  небольшой холм, поросший тропическим лесом и роскошной зелёной травкой - удивительное явление! Видимо на холме и вокруг была старая лава, уже покрытая почвой и растениями. Очередное извержение уничтожило жизнь на ровном месте, а лес на холме выжил. Ветер продолжает приносить ему облака с океана и дождь.

Сам Национальный парк вулкана - это два не очень больших кратера на склоне большого вулкана Мауна Лоа. Кратер побольше хоть и залит застывшей лавой, но парит из всех щелей. Где-то просто водяной пар, с где-то и серные соединения.Маленький кратер выглядит как заасфальтированный, по нему даже тропа проложена, но мы уже не успевали до заката ее пройти. 

На следующее утро я снова пошла на пляж поплавать. Очень приятная дама показала мне, где лучше заходить в воду. От неё же я узнала, что ночью началось извержение того самого Мауна Лоа, на склоне которого мы побывали. То есть местные жители, отдохнув в воскресенье в баре, отправились по домам и узнали, что им может светить эвакуация. 

Извержение идёт из самой вершины вулкана, а не из щели на склоне как в 2018, пока не сильное. Последний раз такое было сорок лет назад. Специалисты пытаются предсказать, куда потечёт лава. 

На второй день мы отправились кататься на паровозике (на самом деле он уже на нефти теперь работает).

Поезд отправлялся из городка Вилтс. По дороге от Юкаи до Вилтса мы видели пожарные машины , но они ехали без сирен. К сожалению, оказалось, что южнее все таки начался пожар на холмах, и через сутки Вилтс уже был предупреждён о возможной эвакуации. 

Сами мы добрались и покатались благополучно. 

Приятно для разнообразия рассмотреть лес с поезда, а не пешком. Много что видно: бабочек, паутину, видно, что некоторые ветки манзаниты так заплетены ею, что погибают.

В поезде нам пел Trainsinger. Он уже 34 года этим занимается, усатый железнодорожник, поэт и артист. Подарил нам свою книжку, узнав, что муж с Украины.

Удивительная разница между Юкайей и Вилитсом. Оба городка маленькие и небогатые, для обоих важен туризм, но есть и ещё небольшие производства. Но Юкайя при сравнение выглядит депрессивно, в ней кроме просто рабочих людей тусуются любители травы в видимых количествах. А в Вилитсе живут мормоны, массоны и потомки конфедератов, и ещё хипстеры - любители солнечных батарей. Городок выглядит симпатично. На вывеске одного магазина была нарисована милая кошечка. Хорошо, что магазин был еще закрыт.
 

По дороге в Форт Браг остановились на Большой реке отдохнуть и перекусить. Ловили рака. Я занималась фотоохотой, а меня снимали со стороны и выглядело это очень забавно.

В Форте Браг успели купить ужин в лучшем рыбном месте, съели  его у океана перед закатом. Горизонт был чистый, никаких облаков. Далеко в океане резвились киты, по три фонтанчика сразу было видно, а у берега пара морских котиков ныряла. 

Почти опоздав на закат пришла большая группа русскоговорящих. Мы уже уходили, никто общаться не рвался. Потом уже я заметила, что на муже была украинская кепка.