eledjo

В четверг двинулись на юг. Эту часть острова мы уже проезжали, но практически в темноте.  

Гугл в одном месте рядом с шоссе показывает большой кусок земли (вернее лавы), расчерченный на квадратики. Поехали посмотреть, что это. Оказалось, новый посёлок, везде проложены улицы, узкие, едва в две полосы, проведено электричество и размечены участки. Все это на непроходимой лаве.

На удивление, некоторые участки даже обжиты: выровнена площадка, поставлен дом и даже какие-то симпатичные растения высажены. Не знаю, как сюда воду доставляют, у домов огромные бочки с запасом воды.

В самом дальнем и мокром (восточном) углу посёлка участки есть по восемь тысяч долларов. Любопытно было это увидеть. Помимо всех описанных прелестей, тут ещё большой риск извержения. В 2018 лава уничтожила посёлок недалеко отсюда.

Главной же нашей точкой на этот день был самый южный мыс Гавайев и, соответственно, самая южная точка в США. Для нас это тоже самое южное  место, где мы были. На океане всегда красиво, а тут ещё живописно выглядят обломки белых кораллов среди чёрных скал.

Поблизости есть пляж с зелёным песком. Местные жители зарабатывают тем, что подвозят туда туристов. Мы наблюдали, как десяток человек стоя едет в кузове по тому, что с натяжкой можно назвать грунтовой дорогой. Местами трак забирался на очередной пригорок со второй-третьей попытки.
Мы предпочли пройти три мили пешком с видами на океан. 

Пляж у подножия живописной чёрной скалы, и песок действительно зелёный. Вроде там действительно есть кристаллы оливина, а может просто смесь чёрного песка со скалы и рыжего с окрестных холмов.
Место очень красивое и умиротворяющее, но может на меня всегда так океан действует.

Один из водителей траков, ожидавших туристов на обратный путь, решил, что мы местные. Я очень удивилась. Может быть мы очень уверенно лезли по тропе вверх, и обувь у нас для хайка, а не для пляжа.

Закаты там прекрасны.

Может и хорошо, что мы поехали, когда дни короткие. Мы с темнотой двигались обратно в отель, ложились не поздно, а с рассветом я уже была готова идти поплавать в океане.

Более северные пляжи - это красивые маленькие бухты с удобным песочком, куда раньше приплывали гавайцы. Люди тут селились, иногда в лавовых пещерах, иногда строили домики, ловили рыбу, выцарапывали петроглифы. Кое-где специальным образом перегораживали естественные заливчики и устраивали пруды для разведения рыбы. 

Гавайцы, понятное дело, на пляж по суше не добирались. Да и сейчас это не просто. До какого-то пляжа идёт дорога по лаве, такая, что жалко машину. Где-то надо идти пешком по тропе через чёрную пустыню лавы, тоже испытание. Возле нескольких пляжей уже построены достаточно дорогие курорты. На каменной пустыне люди создали зелёный райский уголок, и очень резко очерчена граница между ним и пустыней. Эти отели не могут закрыть проход на пляж, но делают его максимально неудобным и неочевидным.

Петроглифы и большой археологический сайт мы посмотрели, поглазели на морских обитателей в полосе отлива. Да и просто на берегу посидеть - удовольствие.

Это только полдня прошло, а я второй пост пишу, и он уже длинный.

Мы обогнули северный мыс и оказались на восточной стороне. Это совсем другой мир - высоченный непроходимый тропический лес и узкие, как фьорды, долины. В одну из них можно было спуститься пешком, побродить по берегу речки и по чёрным валунам на пляже. Солнце на жарит, облака, влага и тепло. И впечатление первозданности природы, несмотря на туристов.

На этом мы не остановились, а вернулись немного назад и поехали на восток через седловину между северным мысом и горой Мауна Кеа (где обсерватория), называется долина Ваймеа. Это просто какая-то Новая Зеландия! Зелёные холмы, трава такая яркая, что аж светится, и коровы, коровы, коровы.
Чем ближе к восточному берегу, тем больше зелени и влаги. Какое-то время мы ехали, как ёжики в тумане, и все это чтобы добраться до ещё одной долины-фьорда. В саму долину спуститься не разрешали, но вид сверху тоже стоил путешествия.

В первый же день мы отправились в национальный парк на вулкане.
Ехали через седловину между двумя самыми большими на острове горами. Вулканами, конечно. Один не активный, на нем обсерватория построена. В седловине местами совсем лавовая пустыня, местами какая-то растительность, которой питаются дикие овцы (одна пришла к парковке). Посреди лавового поля, чёрного и безжизненного,  небольшой холм, поросший тропическим лесом и роскошной зелёной травкой - удивительное явление! Видимо на холме и вокруг была старая лава, уже покрытая почвой и растениями. Очередное извержение уничтожило жизнь на ровном месте, а лес на холме выжил. Ветер продолжает приносить ему облака с океана и дождь.

Сам Национальный парк вулкана - это два не очень больших кратера на склоне большого вулкана Мауна Лоа. Кратер побольше хоть и залит застывшей лавой, но парит из всех щелей. Где-то просто водяной пар, с где-то и серные соединения.Маленький кратер выглядит как заасфальтированный, по нему даже тропа проложена, но мы уже не успевали до заката ее пройти. 

На следующее утро я снова пошла на пляж поплавать. Очень приятная дама показала мне, где лучше заходить в воду. От неё же я узнала, что ночью началось извержение того самого Мауна Лоа, на склоне которого мы побывали. То есть местные жители, отдохнув в воскресенье в баре, отправились по домам и узнали, что им может светить эвакуация. 

Извержение идёт из самой вершины вулкана, а не из щели на склоне как в 2018, пока не сильное. Последний раз такое было сорок лет назад. Специалисты пытаются предсказать, куда потечёт лава.